Varenie: дворянское гнездо на площади Ленина

Борцы за национальное самосознание всегда пеняли новосибирским рестораторам за их космополитизм: кругом ирландские пабы, японские суши-бары, узбекские чайханы — а русскому человеку буквально негде поесть привычных ему с детства кулебяк или настоящих суточных щей. Поэтому редкие новые заведения, обещающие русскую кухню, вызывают тревожную надежду: а вдруг хотя бы у этого получится?

Справка: Ресторан Venie заработал в середине декабря на 2-м этаже в торгово-офисном комплексе по адресу ул. Ленина, 1. Заведение принадлежит новокузнецкой компании «Ресторация», которая уже открыла в Новосибирске чайхану «Тандыр». Кухня русская, европейская. Заказ по основному меню (два блюда и безалкогольный напиток) обойдется в среднем в 700–800 руб. Работает ресторан с 11:00 до 24:00.

«Венье» открылось на исконно японской земле. Когда-то давно на этом месте кормил суши и роллами модный в те времена DJ-bar «Этно». Потом его нож для резки рыбы подхватил Fresh, который и передал его предпоследнему жильцу — «Мураками». Но хозяин всех упомянутых заведений, компания «Фуд-мастер», в последние годы обзавелся целой сетью «сушилен» под названием «Рыба-Рис», и ресторан имени японского писателя оказался ей нужен, как говорит мудрый русский народ, как собаке пятая нога.

Собственно, хотел купить кузбассовец соседний «Макарони» (что и сделал), а «Мураками» ему отдали в придачу, фактически даром. Ну знаете, как бывает: купи кухонный гарнитур и получи скидку 50 % на диван-кровать. Однако держать в наше время хороший японский ресторан — дело дорогое и хлопотное (рыба-то вся импортная), а «плохих в Новосибирске и так хватает». Так, отчасти вынужденно и, в общем-то в спешке, родилось заведение с как бы старорусским названием «Варенье» (с ударением на первом слоге, да еще и написанное латиницей).

К публике «Варенье» решило выйти в нежных светлых, бежевых тонах, что, конечно, очень правильно, учитывая низкие потолки и недостаток света в принципе, от которого всегда страдали сидевшие здесь заведения. Декоративную концепцию заведения его создатели формулируют как «дворянское гнездо». То есть такой дом приличных русских людей, которые тянутся ко всему красивому и изящному, а поэтому обильно украшают свое жилище живописью и обставляют мебелью в прованском стиле.

Кроме вытянутого основного зала (самые востребованные места в котором, по традиции, — это диваны у окна) в «Варенье» имеются зал банкетный и еще два маленьких помещеньица с одним столом и парой стульев.

Называются они «чуланами», что, конечно, добавляет романтики вашему вечеру, если вы захотите увлечь в эту комнатку девушку, например. Или нуждающегося в повышенной конфиденциальности партнера. Да мало ли для чего дворяне могут захотеть уединиться в чулане?

Для большего уюта и плезира в большом зале имеется кафельная инсталляция на тему русской печи, а в банкетном зале — камин. Сделано это, правда, так, чтобы сразу было понятно: никакого огня здесь не предполагается.

Самое же прекрасное в «Варенье» — это официантки и официанты. То ли они просто все еще очень любят свою работу, то ли так мотивированы надвигающимся кризисом, но стараются угодить клиентам как могут. Благо клиентов в ресторане пока немного.

А вот еда вызывает как-то меньше восторгов. То есть она не то чтобы плоха — в расположенных с другой стороны того же здания «Печках-Лавочках» она точно не лучше. Но и не хуже — и в этом основная проблема.

Например, несут тебе щи (240 руб.). Поданы они, конечно, со всеми почестями — в горшочке и с пышной шапкой из слоеного теста. Внутри обильно нарезаны крупными кусочками белые грибы, но мясо неожиданно оказывается жестким. Еще раз — в щах (которые все про томление и нежность) жесткое мясо, это вообще как? Да и сам суп выглядит так, как будто его составные части просто механически соединили вместе — ничего похожего на то, чтобы схватить горшочек и не выпускать, пока не покажется дно, нет и в помине.

Цыпленок табака (390 руб.) оказался просто маленькой курицей (птицеводы называют таких цыплят «корнишонами»), пожаренным в духовке. Где хрустящая корочка, где острота и аромат, которые заставляют вгрызаться в распластанную куриную тушку? Может быть, поэтому к этому блюду здесь дают нож и вилку, а не плошку с водой, в которой плавает лимон (и в которой можно потом помыть руки после застольного разврата). Честно говоря, в этом самом цыпленке самое вкусное — зеленый салат, которым цыпленок гарнирован. Там вкусные помидоры (вы представляете?) и тончайшим образом нарезанный редис, и все приправлено деликатным бальзамиком с оливковым маслом. В следующий раз нужно заказать то же самое, но попросить заменить цыпленка салатом. На этом фоне салат «Мимоза» смотрится уже даже вполне себе удачей. Особенно если кусок трески (которым здесь решили заменить более привычные в домашнем варианте рыбные консервы) съесть отдельно.

В целом же меню кажется составленным из соображения «как бы маркетинга», попытки угадать расхожие вкусы, которые можно худо-бедно уложить в расплывчатые рамки «русской кухни». Тут тебе и стейк с овощами (670 руб.), и «бигус» с уткой (390 руб.), и свиная рулька (790 руб.). И не сказать, чтобы указанные цены выглядели высокими по нашим временам (для приличного ресторана), но такое меню звучит каким-то общим местом. Примерно такой же набор может встретить вас в формально чешском, обобщенно европейском, а то и вовсе ирландском заведении.

Все это как-то расстраивает, поскольку в ресторан, несомненно, вложены и деньги, и силы, да и русская тема сегодня кажется вполне себе актуальной. Но парадокс в том, что сделать в России действительно хороший русский ресторан оказывается сложнее, чем открыть чайхану или суши-бар. Что мы, в самом деле, щей хороших не едали.

Стас Соколов

Фото автора (1–7)