Уши из теста

Пышечная, котлетная, чебуречная, пельменная — эти названия все реже и реже можно встретить на вывесках. Но если увидеть и зайти, то встретишь заполненный зал. Чаще всего — люди в возрасте: советский дух, узкий ассортимент, скорее всего, оттолкнут от прилавков человека, не связанного с подобными местами сладкими воспоминаниями юности. Но, с другой стороны, узость ассортимента помогает выработать виртуозность в приготовлении одного и того же блюда. Но может и не помочь, а наоборот ухудшить. Постаравшись не впадать в сентиментальность, но и не фыркать как сноб, корреспондент НГС.РЕЛАКС оценила заглавное блюдо в «Домашних пельменях» на Советской.

«Домашние пельмени переехали с Советской, 97 на Советскую, 11», — сообщает надпись на заднем стекле припаркованного возле двухэтажного деревянного домика черного «Мерседеса». Машина хорошая, домик старый. Не покосившийся, с зарешеченными окнами, крепко стоящий, но без признаков XXI века на фасаде.

Сильного запаха кухни — тоже. Любопытно, что «всяк сюда входящий» (даже барышни на каблучках) сразу становится серым и унылым — такая уж тут атмосфера фабричной столовой. Но решено было не поддаваться настроению, а просто поесть пельменей, которые достались после десятиминутного стояния в очереди.

Горячие жирные пельмени с той же заманчивостью всплывают в фантазиях проголодавшегося человека, как и сало с черным хлебом и луком. Белки с углеводами в горячем виде, заправленные чем-нибудь острым или хлюпающие в сметане, — вполне естественный голодоутолитель. Особенно для тех, кто еще успел застать времена, когда в магазинах серыми килограммами пельмени не продавались, а лепились на кухнях, любовно, почему и были сочными, нежными и празднично вкусными.

Почти все национальные кухни имеют в списках пельмени в том или ином виде. Но именно выросшие в Сибири люди не сомневаются, что пельмени — блюдо сибирское. Хотя и живущие в европейской части думают, что пельмени придумали у них. Правы и те, и другие — пельмени, по самой правдоподобной версии, начали проникать на кухни с Урала от пермяцких и мордовских племен, называвших вареные пирожки с мясом «пельнянь» — «ухо из теста». И правда — слепленный по правилам пельмешек напоминает круглое ушко, медвежье, на мой взгляд. В Сибири пельмени приобрели традицию подачи и хранения, их удобно было заготавливать впрок — замораживать на улице. И варили их, как и сейчас, очень быстро — 5–10 минут в кипящей воде. А о питательной ценности и говорить не надо — пельменями можно наесться на весь день.

В «Домашних пельменях» разновидностей начинки нет, есть разнообразие в способе подачи. Пельмени с маслом, сметаной, кетчупом, майонезом, уксусом, бульоном стоят 65 рублей за порцию.

В тарелке — 15 штук средней величины, не так уж и много, поэтому некоторые мужчины брали по полторы порции. Бульон — я взяла пельмени с бульоном и сметаной — почти безвкусный, надо солить, перчить, и даже горчицы, которая очень жгучая и стоит в свободном доступе, можно добавить для ощущений.

Пельмени, скажем так, нормальные. Конечно, тесто — толстое и вязкое, сока внутри, как и следовало ожидать, никакого нет, начинка хоть не соевая, но и не сочная-ароматная, как бывало в детстве у бабушки. Лучше магазинных, но никак не домашние. «Если бы я заплатил за это не 115, а 80 рублей, я бы второй раз пришел», — резюмировал мой собеседник, отдавший деньги за порцию пельменей, сок (15 руб.) и капустный салат (35 руб.). «Я бы пришел еще раз, если бы в тарелке плавали не 15, а хотя бы 20 штук за те же деньги», — высказался второй.

А я подумала о том, что уж точно не стала бы брать салат «Нежность» за 55 рублей: огуречная стружка, отварной язык и сметана — дороговато для этой обстановки и с пельменями никак не сочетается. И бульон больше бы не брала.

Да и, честно говоря, сами пельмени не оставили приятного послевкусия. Есть, правда, не хотелось до позднего вечера. Еще здесь можно купить мороженых пельменей — 200 рублей килограмм. И горчица очень жгучая и пробирает до слез. Вот, пожалуй, и все достоинства «Домашних пельменей».

Ольга Семенова

Фото Евгении Брыковой