Миски для миллионеров

Денис Иванов опять эпатирует новосибирскую публику. На этот раз он предлагает свою модную и недешевую еду в интерьерах и посуде, словно взятых из реквизита фильмов «Операция Ы» и «Начальник Чукотки». Открытый в ноябре на первом этаже гостиницы «Азимут», более известной как гостиница «Сибирь», ресторан #СибирьСибирь, предлагает свою «сибирскую кухню». Новому заведению удается непостижимым образом совмещать необходимый ныне демократизм с почти элитарностью — в меню найдется чем перекусить и менеджерам среднего звена, и заезжим миллионерам.

Ресторан #СибирьСибирь: ул. Ленина, 21. Средний чек без алкоголя — 1200 руб. Часы работы: 12:00–24:00.

Ресторан занял приличную часть первого этажа — у него есть отдельный вход с улицы, но можно попасть внутрь и через гостиницу. Первое, что встречает гостя, — вместительная барная стойка в форме вытянутой буквы П. Потолок над баром покрыт чешуей из столовых ложек. Это самое большое количество столовых приборов данного типа, которое мне приводилось видеть одновременно. Да и вам, думаю, тоже.

Вещи вообще обживают пространство ресторана так вольготно, как не было еще ни в одном из ресторанов Иванова, для которого это, пожалуй, фирменный стиль.

Вроде бы фирменный стиль — но все равно не покидает ощущение, что ты слышишь от хорошего знакомого уже в который раз одну и ту же историю, в которую тот вплетает все новые и новые сюжетные ходы. С другой стороны, если публике нравится, то зачем придумывать что-то новое? Особенно трогательно смотрятся старые лыжи-палки прямо у дверей — как будто кто-то из гостей пришел поужинать через лес по первому снежку.

Привычной предметной рекурсией (когда вся полка заставлена одинаковыми матрешками) здесь, правда, не обошлись. С особенной гордостью в ресторане показывают свою «тайную комнату» — банкетный зал на десяток с небольшим гостей, с настоящей «ГДР-овской» мебелью — сервантом и шкафами, которые смотрятся так, как будто их только-только привезли по большому блату прямо со склада. Звучит забористая советская эстрада («…Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят»).

От превращения совсем уже в ретрокафе декоратора спасает ирония и чувство вкуса. В результате получается интерьер, который, кажется, так и задуман, чтобы вызывать непроизвольную улыбку у посетителя, куда бы он ни бросил свой взгляд.

Шутки и прибаутки не прекращаются и в сервировке. Супы в #СибирьСибирь подают в веселеньких чугунках в белый горошек, часть горячего несут в какой-то по виду детской посудке, а пельмени и вовсе в эмалированной железной миске.

Что касается еды, то в #СибирьСибирь Иванов берется за местные продукты. Для всего мира это тренд уже не первого года, но хорошее дело не может выйти из моды. К тому же в условиях политической неопределенности обратиться к сырью, которое можно найти, не покидая российской юрисдикции, — решение стратегически верное.

Что такое сибирская кухня, — сегодня сказать сложно, особенно если речь идет о ресторане, а не зимовье охотника. В #СибирьСибирь к этому понятию подходят максимально широко, включая в него и «курильского тунца» (такого вида рыбы не существует, но тунец действительно бывает в районе Курил), и оленину, и муксуна, и бефстроганов. Нашлось место и бычьим хвостам — по этому виду субпродуктов сходят с ума повара высокой кухни по всему миру, от Ремзи до Блюменталя. Там, где сырье лишено местного колорита или оригинальности, в ход идут дополнения на основе моченой брусники, меда, папоротника и прочий можжевельник. Некоторые позиции явно опережают время. Например, в меню безо всяких пояснений встречается «филе карасукской говядины» (с соусом из кваса — 740 руб.). Как будто Карасук — это Абердин или Кобе, и только неуч не знает тамошней говядины.

Новосибирский ресторанный бизнес едва ли знавал раньше такой разброс цен. В #СибирьСибирь можно заказать как пирожки с луком и яйцом (40 руб. штука) и беляши (120 руб. за пару), так и мраморную говядину (1480 руб.) и стерляжью икру с водкой (9800 руб.).

Так что если вы хотите посмотреть, как выглядят потребители икры за 10 тыс. руб., но у вас хватает только на беляши, то теперь вы знаете, куда вам идти.

Что касается самой еды, то она оставляет противоречивые впечатления. Например, салаты однозначно хороши. В них чувствуется школа: сбалансированная заправка, богатство текстуры и цвета. Хотя отдавать за пучок рукколы (пусть и с раковыми шейками) со стружкой из яблок 680 руб. кому-то может показаться и чрезмерным.

С горячим все странно. Например, «курильский тунец» (540 руб.) оказывается просто куском рыбы, пожаренным на гриле — и все. Ни соуса, ни попытки хоть как-то его украсить. Подается он в чугунном сотейнике: такое чувство, что ты зашел к повару с черного хода, и он положил тебе рыбки в первую подвернувшуюся посудину. При этом к самому тунцу вопросов нет — открытый огонь этой своенравной рыбе как нельзя кстати. Но ресторан должен же чем-то отличаться от гриль-бара? Та же история происходит с «жарехой из оленя с грибами» (780 руб.) — это просто куски мяса с картофелем. Для изнуренных молекулярной кухней и сувидом (способ приготовления в вакууме) завсегдатаев модных столичных ресторанов это, наверное, волнующее возращение к кулинарной невинности, но скромный провинциал, готовый отдать за ужин порядка 2 тысяч рублей за человека (без алкоголя), ждет на тарелке, наверное, чего-то более увлекательного.

Некоторая неразбериха бывает и с сервисом. Нет, официанты предельно внимательны, присаживаются перед тобой на корточки и вообще демонстрируют предельное радушие.

Но когда пельмени прибывают еле теплыми — это как-то удручает. Особенно когда порция стоит 480 руб., а самих пельменей в миске столько, что кажется, что это пробник, который тебе принесли, чтобы ты решил, заказывать тебе нормальную порцию или нет.

Кстати, если вы имеете обыкновение выпивать в конце трапезы чашечку эспрессо, то лучше заказать его самостоятельно у бара. По той же самой причине.

На открытие #СибирьСибирь собрался весь новосибирский бомонд, а уже в первый вечер нормальной работы зал был полон. Удивляться этому не приходится — если по поводу лучшей кухни в Новосибирске можно вести бесконечные споры, то более сильного ресторанного бренда, чем Денис Иванов, у нас здесь нет и вряд ли скоро появится. И сходить в новый ресторан стоит хотя бы из любопытства и ради пополнения вашего аккаунта в Instagram.

Стас Соколов

Фото Александра Ощепкова (1), автора (2–5)