К «Шульцу» пришли: «Ганс» у ворот

Если вы вдруг не заметили, то в Новосибирске как-то сам собой возник новый ресторанный тренд — один за одним открываются немецкие бары. Вслед за тремя «Шульцами», «Кестером», «Максимилианом» к нам заявился еще и «Ганс» — бурно растущая сеть из солнечного Барнаула. «Ганс» занял место, освобожденное закрывшимся индийским рестораном на ул. Фрунзе, вернув этому помещению его былую пивную специализацию. Так что если кто-то с ностальгией вспоминает, как сиживал когда-то на летнике «Сибирской короны», то он может вспомнить былое под новой вывеской. Разница, по большому счету, все равно невелика.

Справка: Пивной бар «Ганс» — ул. Фрунзе, 5. С 12:00 до 24:00 (в пятницу и субботу — до 04:00), бизнес-ланч с 12:00 до 16:00.

Огромное помещение «Ганса» когда-то вмещало целых два отдельных заведения — «Сибирскую корону» и кофейню. Потом их площади накрыл индийский ресторан «Джайпур». Получилось масштабно, — этот-то масштаб индийцев и сгубил. Если же вышеперечисленные названия вам ни о чем не говорят, то можете смело ориентироваться на бар «Шульц» — он как раз через дорогу.

«Ганс» — это не какой-то стартап: у этой сети в Алтайском крае уже шесть баров (четыре в самом Барнауле). Говорят, что изначально владелец хотел открыть его в торговом центре «Галерея Новосибирск», но потом рубль рухнул, и барнаульский ресторатор решил искать новое место (поскольку договоры аренды в крупных ТЦ обычно фиксируются в валюте). А тут как раз и индусы съехали.

«Ганс» по-хозяйски взял все освободившееся помещение. В результате в ресторане три крупных зала, один зальчик поменьше (на 4 стола), да еще укромная ниша. Залы побольше оформлены со своими особенностями. Один изображает охотничий домик (камин, голова кабана на стене, люстра из оленьих рогов), еще один зарезервирован под музыкальные программы. То есть если вы пришли в «Ганс» и узнали, что вам грозит живая музыка, можете идти смело — вы ничего не услышите. Ну или услышите — можно выбирать.

Интерьер напоминает декорацию пьесы из немецкой жизни в провинциальном театре. То есть в принципе, все на месте, но не покидает ощущение какой-то условности. Квинтэссенцией этой условности можно считать муляж варочного котла, стоящий в зале. Ну то есть должна же быть в приличном пивном заведении такая вот штука. Зачем — непонятно, но пусть стоит. Немецкость бара тоже, в общем, дальше вывески особо не распространяется. По стенам то там, то здесь развешаны рамки с изображениями каких-то картинных баварцев, но все это как-то не бросается в глаза. Это ощущение довершает музыка — ненавязчивая и никакая одновременно: что-то там кто-то мурлычет на английском языке.

Пивная карта завершает эту картину — собственно немецкого пива здесь 3 названия из 10 (лицензионный Edelweiss не в счет), остальные — Amstel, Heineken, Guinness и пр. Из немецких — Paulaner, Hofbr Mchen и Hacker-Pschorr. Причем при попытке заказать какой-нибудь из них выяснилось, что в наличии имеется только Paulaner. Стоит пиво по-взрослому: за 0,5 л импортного просят 300–330 руб., лицензионные проделки отечественных пивоваров идут от 170 до 230 руб. Самое дешевое пиво — фирменное «Ганс», сваренное как бы по спецзаказу на новосибирском заводе Heineken, — стоит 160 руб.

Меню тоже не слишком упирает на «немецкий колорит», что бы там ни было написано на одноразовых скатертях про «вкусную и полезную» кухню, которую немцы «вкушают» (так и написано). То есть в «Гансе» нет даже банальных брецелей (рогалики с солью) — вы представляете, в немецком-то баре?! Но если не изображать из себя знатока германской гастрономии, а просто прийти в «Ганс» выпить и поесть, то здесь есть где развернуться.

Набор блюд, конечно, предсказуем (колбаски, жаренное на гриле мясо, шашлык и т.д.), но если люди чаще всего именно это и заказывают, то зачем что-то выдумывать. Цены не особенно демократичны и стартуют от 350 руб. за свиную колбаску (к ней, правда, прилагается гарнир), где-то в середине расположились утиная ножка (590 руб.) и стейк из семги (650 руб.), а венчает эту пищевую пирамиду стейк рибай за 1300 руб. Рульку продают по весу — 120 руб. за 100 г.

Познакомиться толком с бизнес-ланчевым меню я не успел, но салат с копчеными ушами и гороховый суп (оба 60 руб.), которые все же удалось попробовать, были вполне убедительными. Салат, конечно, портили хлипкие листья тепличного Аффициона, которые при контакте с заправкой довольно быстро расползаются в не очень аппетитную массу, но что вы хотите за такие деньги.

А вот гороховый суп с фрикадельками — едва ли не лучшее предложение за эту цену, которое мне приходилось видеть в последнее время. Причем порция приличная — такая, что и в обычном меню не показалась бы маленькой.

Что касается мяса, то все неоднозначно. Люля-кебаб (440 руб.) откровенно подкачал, поскольку был сух, как губы разлюбившей, но продолжающей вас целовать из уважения девушки. Повар, похоже, забыл туда положить курдючный жир, зато набросал каких-то жил, с которыми не смогла справиться даже мясорубка. Забирая грязную тарелку, официант почему-то спросил: так ли хорош этот люля, как в «Чучваре» (заведение среднеазиатской кухни в ТЦ «Сан Сити»). Увы, я ничем не смог его порадовать. Не так, совсем не так. Острая колбаска (390 руб.) прекрасна без вопросов — особую прелесть ей придает зажаренная почти что до хруста ломкая кожица. В комплекте — печеный картофель и жареная капуста. Последняя исключительно хороша. Настолько, что прямо заказал бы ее отдельно целую тарелку.

Самое впечатляющее внешне блюдо — шашлык на вертеле «Гроссе». По-немецки это «большая» — грубоватые, но добрые бюргеры могли бы тут пошутить, что речь идет о заднице того, кто часто ест так много свинины за раз. Подача (на вертеле), впрочем, — чистой воды бутафория, потому что содержимое вертела повар жарит по отдельности на гриле (сам видел). Но смотрится прикольно, и к тому же дает возможность кавалеру проявить заботу о даме (главное — не рассказывать даме о моей версии названия блюда). Само мясо удачно аккомпанирует пиву — в меру пряное, с «дымком». Но перед шашлыком лучше уже принять хотя бы кружку, чтобы не отвлекаться на мелочи. Мне, например, опять попались какие-то жилы, хотя откуда они, казалось бы, в свиной шее.

В целом «Ганс», конечно, совершенно не смотрится заведением, куда нужно ехать специально. Но если вам, в принципе, все равно что пить — «Хоффброй» или «Крушовице», а лучшим блюдом вы искренне считаете пожаренную на углях свиную шею, то ресторану будет чем вас порадовать.

Стас Соколов

Фото автора