Столица деревень: что посмотреть в самом старом сибирском городе с особняками XIX века и горячими источниками

Тюмень — не самое очевидное направление для путешествия даже в Сибири. Для тех, кто здесь никогда не был, это место ассоциируется больше с нефтью и связанными с нею большими деньгами. Между тем, здесь есть что посмотреть, попробовать, а главное — где искупаться. Ведь главная местная природная достопримечательность, это горячие источники.

Бойкую рифму «Тюмень — столица деревень» придумали во времена СССР. Наши коллеги из 72.RU даже посвятили истории этого выражения целый материал. Но понять его происхождение несложно даже сегодня. Когда вы подлетаете к городу на самолете вечером, то вас еще издалека встречает настоящее «созвездие» небольших светлых пятен внизу — это многочисленные села, стоящие на берегах реки Туры.

Да и в самом центре города, стоит только выйти на набережную, перед вами откроется несколько фантасмагоричная картина огромного куска частного сектора, который расположился на другом берегу. А уже там, за печными трубами, толпятся многоэтажки и башенные краны новых районов. Новосибирцу в этом видится что-то родное, у нас тоже до сих пор полно таких кварталов в самых неожиданных местах.

Это обилие деревень вокруг позволит потом местным застройщикам начать возводить не отдельные жилые комплекса, а настоящие жилмассивы, которые здесь можно обнаружить даже там, где казалось бы город уже кончился.

Центральная часть Тюмени однако выглядит не в пример более цельной. Всё-таки история города начинается с 1586 года, когда воеводы Иван Мясной и Василий Сукин поставили здесь острог. А вообще люди здесь поселились задолго до этих событий. Город отмечен еще в Каталонском атласе, составленном в 1375 году. Поселение Чинги-Тура было столицей сначала улуса, а затем Сибирского ханства.

Сейчас на месте Чинги-Туры стоит стадион и несколько частных домов. Русский город начал строиться рядом и за несколько столетий успел порядочно разрастись. Это не спасло Тюмень, впрочем, от безжалостной точечной застройки, начавшейся еще в советское время.

Многочисленные старые здания в этом городе повсеместно перемежаются то с советскими постройками, то с сооружениями, возведенными уже явно в 90-х и 2000-х. Что и не удивительно: в Сибири с ее обилием лесов строили чаще из дерева — материала не очень долговечного. Что-то сносили по причине ветхости, что-то сгорало само, а где-то просто новые потребности оказались важнее сохранения истории.

Но самих этих старых зданий с более чем столетней историей в Тюмени гораздо больше, хватило на целый городской район. Содержатся они как правило хорошо, местами даже «слишком» — трудно ассоциировать со стариной свежую краску и деревянную резьбу без единой выщерблинки. Возможно, причина в том, что дома эти не просто украшают город, а используются бизнесом, который старается, чтобы их рестораны и магазины выглядели наряднее.

Причем видно, что процесс передачи и реставрации происходит и прямо сейчас. Так что в здании постройки второй половины XIX века можно увидеть свеженькие пластиковые окна. Но сейчас оно выглядит значительно лучше, чем пять лет назад, когда город выставил его на торги.

Самый старый сохранившийся жилой дом Тюмени  — усадьба Колокольниковых — построен в начале XIX века. Сооружение небольшое, но по-своему уникальное — настоящий мини-дворец из дерева. Красота дома и его центральное расположение поставили его, что называется, на пути истории — она прошла сквозь него в самом что ни на есть буквальном смысле. Сейчас здесь музей, где к вехам можно прикоснуться руками (в переносном, конечно, смысле).

В 1837 году здесь останавливался тогда еще цесаревич Александр II. Потом, после покупки здания купцом Иваном Колокольниковым, это место стало центром чайной торговли. Тогда же рядом был построен большой по тем временам магазин, который сейчас превращен в музей — можно почувствовать себя покупателем 120-летней давности.

После революции события понеслись еще быстрей. В экспозиции Усадьбы, например, есть опросник для школ, который должен был помочь учителям объяснить детям необходимость скорой победы над большевиками. И в том же самом зале (стоит только развернуться) вас уже ждет в белом кителе лично Василий Блюхер — начальник стрелковой дивизии Красной Армии, которая сражалась здесь с Сибирской армией адмирала Колчака.

Сражалась и победила. Как и положено победителю, Блюхер поселился в Тюмени в самом видном доме. Последним по времени экспонатом музея, связанным с этим выдающимся военачальником, можно считать вырезку из советской газеты 1935 года о присвоении первых званий маршалов Советского Союза.

Двоих из этого списка через два года расстреляют, а Василий Блюхер успеет получить еще один орден Ленина, после чего будет тоже арестован и умрет в следственной тюрьме НКВД после трех недель допросов. Как будто продолжение этой истории, рядом стоит мемориал жертвам политических репрессий. Надписи на нём, правда, выглядят то ли обветшавшими, то ли намерено затертыми. Да и сам камень закрыт теперь забором, поскольку формально находится на территории одного из зданий университета.

Новая архитектура Тюмени как бы распадается на две эпохи. В первой много того, что было возведено по всей России в те же времена. С той лишь разницей, что самые заметные из этих строений можно представить где-нибудь на окраинах Москвы, а не в городе с населением меньше миллиона жителей.

Присутствие серьезных денег ощущается здесь если не в качестве архитектуры, то по крайней мере в масштабе замыслов. Видимо деньгами объясняется и наличие у некоторых домов решеток на окнах вплоть до верхнего этажа.

Так же как и Новосибирск, Тюмень разрезана на две части рекой, но активное строительство в левобережной части началось сравнительно недавно. Оказавшись в Тюмени, я не мог устоять от того, чтобы съездить в самый первый жилмассив основанной здесь компании «Брусника», которая сейчас активно строит и в Новосибирске. Называется он «Европейский» и возведен на месте «цыганского поселка».

В самом «Европейском» строительство уже не ведется (хотя рядом, через дорогу возводятся еще несколько ЖК самостоятельными названиями), так что можно посмотреть, как выглядит проект такого масштаба в завершенном и уже довольно обжитом виде. Интересно, при том, что видишь вокруг полный набор привычных для объектов «Брусники» элементов, смотрится он в Тюмени просто как более благоустроенная зона массовой застройки. Эдакий более уютный вариант новосибирских «Родников».

В Тюмени, кстати, есть и «Европейский берег» (его строит другая компания), он начинается сразу после «Европейского» и построен на берегу Туры. Он значительно меньше и никакой набережной здесь пока нет.

Главный природный аттракцион Тюмени — это, конечно же, горячие источники. Их обнаружили, когда искали здесь нефть, а затем превратили в зоны отдыха. Строго говоря, это никакие не источники. Просто глубокая скважина достигает подземных резервуаров с термальной водой и уже по ней горячая «минералка» поднимается на поверхность. Дальше дело за малым — нужно как-то оборудовать местность вокруг.

Летом это просто место для принятия оздоровительных ванн. Но зимой, когда на улице хотя бы -15, парящие бассейны смотрятся по-настоящему впечатляюще. Поскольку никаких других «источников», кроме тех, что получены в результате пробуренной скважины, здесь нет, то удовольствие это платное. Но возможны варианты.

Например, на «Тюменском» (он считается одним из самых «настоящих») возможет эконом-вариант, когда вы раздеваетесь в неотапливаемых кабинках и оттуда (но всё равно через душ) проходите к горячему, пахнущему сероводородом бассейну. Можно купить билет подороже, чтобы раздеться в отапливаемом помещении с баней и рестораном. Но бежать к горячей ванне всё равно придется по открытой местности.

Для более изнеженных купальщиков есть комфортные варианты. В комплексе «Марциаль», например, спуск в воду сделан так, что человек успевает почти полностью погрузиться в жидкость температурой от 30 градусов, не выходя на улицу. Здесь, правда, вам наверняка попытаются продать услуги и входящего в комплекс аквапарка. Но зачем вам аквапарк? Аквапарк есть у новосибирцев дома.

Есть в Тюмени с недавних пор и своя пешеходная улица длиной почти 700 метров. Не московский Арбат, конечно, но и не один квартал улицы Ленина по праздникам, как в Новосибирске. Названа она в честь Феликса Дзержинского, но совсем недавно тюменские власти решили вернуть ее историческое название — Садовый бульвар.

Прежнее (и, хочется верить, что и будущее) название, кстати, дано было улице не просто так. Когда в конце XIX века началась активная застройка, это был фактически край города, и владельцы здешних особняков начали высаживать перед своими домами яблони и вишни.

Здесь расположено больше двух десятков исторических зданий, в большинстве из которых кипит какая-то жизнь — работают кафе, магазинчики и один музей. Какого-то вычурного благоустройства нет, но это именно улица, органично вписанная в ткань города, а не самодостаточный аттракцион, мало связанный с окружающей средой (как это случается с улицей Ленина в Новосибирске, когда там перекрывают движение).

Местные жители сюда приходят действительно погулять, а не просто сделать селфи и уйти. Благо, есть где посидеть и куда зайти. При этом сами тюменцы признают, что в принципе уличная жизнь у них развита хуже, народ если не сидит дома, то разъезжается по загородным поселкам.

Гордость за малую родину никогда не была сильным местом новосибирцев, у нас скорее принято свой город ругать и ставить ему в пример какие-то другие населенные пункты. Но гуляя по улицам Тюмени, вы будете периодически натыкаться на знакомые названия. В парке «Цветной бульвар» стоит «Шашлыкофф», неподалеку от Тюменского технопарка вы натыкаетесь на «Вилку-Ложку», а бренд «Кофе Брют», который в Новосибирске как-то не пошел (работает единственное заведение на Станиславского) в Тюмени пользуется и вовсе очевидной популярностью — работает четыре заведения, где всегда есть люди.

В самом центре с недавних пор и вовсе возник целый новосибирский кластер. Здесь в квартале между улицами Республики, Ленина и Первомайской работают «Горячий цех», «Хочу пури» и TomYumBar. А чуть выше по той же Первомайской новосибирский ресторатор Денис Иванов открыл недавно уже четвертое свое заведение. Пришлась по душе местной рублике и сеть «Чебурек.Ми» — в городе с населением меньше 900 тысяч работает 14 точек (в почти двухмиллионном с пригородами Новосибирске — вдвое меньше).

Тюмень безусловно стоит путешествия, хотя бы просто затем, чтобы посмотреть, как еще можно жить в Сибири. Жизнь эта имеет как достоинства, так и недостатки. Вечерами узкие улицы в центре могут вставать в пробки, а улететь напрямую отсюда можно по куда меньшему количеству направлений. Но есть чему поучиться и позавидовать — от четырехуровневой набережной до в целом более ухоженного города.

Богатство Тюмени происходит преимущественно от работающих здесь нефтяных компаний, офис самой крупной из них — «Роснефти» — возвышается над городским парком. Сотрудники этих структур могут себе позволить путешествия не только по Сибири. Недавно, например, читатель 86.RU слетал на Кубу и рассказал о своих впечатлениях (турист не рекомендует делать этого за свой счет).