Старинная башня и кладбище кораблей (фотогалерея)

Лето почти прошло — поэтому хочется нагуляться напоследок. Для тех, кто ищет повод для прогулки по центру или вылазки на окраины, — или недоумевает, что показать гостям, которые уже видели зоопарк, оперный и Академгородок, — мы подготовили гид из 5 необычных новосибирских достопримечательностей. Они обычно не фигурируют в списках «обязательного к просмотру» — но способны стать открытием, путешествием как будто в другой город, — или как минимум поводом выйти из дома и прогуляться или проехаться.

перекресток ул. Коммунстроевская – Декабристов (Октябрьский район)

Привыкший к параллелепипедам глаз новосибирца воспринимает любую башню как непривычный раздражитель, сигнал из другого измерения. В городе сохранилось с десяток водонапорных башен: от конструктивистской железобетонной башни на Добролюбова до башни № 1 конца XIX века — за главным вокзалом на ул. Движенцев (она, вероятно, — самое старое здание в городе).

Но самой таинственной и недоступной выглядит похожая на старинный замок водонапорная башня, которую видно из окна электрички, проезжающей через Октябрьский район.

Заброшенная и с наглухо заколоченными входами, отрастившая на макушке деревца, башня — образец кирпичного модерна начала 1910-х годов, обломок империи среди ржавых гаражей. Башня словно перенеслась в этот ландшафт из мультфильма Хаяо Миядзаки или Тима Бертона: если откуда-то в этом городе и может вылететь ведьма — то из ее черного окна.

Башня находится в полукилометре от станции Новосибирск-Южный, с которой резонно начать прогулку в поисках имперского наследства: и башня, и вокзал Новосибирск-Южный относятся к бывшей станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги (построены в 1912–1915 годах).

В 2ГИС башня обозначена просто как «сооружение» — поэтому полезно знать, что она стоит на пересечении Коммунстроевской и Декабристов. Кругом — частный сектор, заросли и гаражи, пыльные дорожки и большие собаки: пеший путь к башне может оказаться труден для того, кто недостаточно любит историю и архитектуру (или тематические фотосессии).

Ценители же по пути к башне — на ул. Якушева — обнаружат еще и пару кирпичных жилых домов того же времени, что и башня (1912–1915), один заколочен, в другом еще живут. Краевед, сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев отмечает: 100 лет назад это было хорошее, комфортное жилье — для инженеров и прочих квалифицированных специалистов, приехавших работать на железной дороге.

ул. Портовая (Ленинский район)

Кладбище кораблей — точнее, речных судов — находится в бухте вдоль ул. Портовая. Тут же находится и судоремонтный завод. Доехать прямо до Портовой (до остановки с таким названием) можно даже на автобусе от площади Маркса (маршрут № 16). Мест, с которых можно перейти с берега на остров из плотно пришвартованных друг к другу ржавых барж, катеров и теплоходов, — несколько. В некоторых вас встретит табличка «Проход воспрещен», в некоторых нет никакой таблички, — но через какое-то время вы можете встретить сторожа, который препроводит вас на сушу.

ул. Орджоникидзе, 5, 11, 18 (тихий центр)

Альтернатива путешествиям на пыльный и ржавый край света с собаками и сторожами —

маленькая экскурсия в потайной Новосибирск, которую можно совершить, просто свернув с Вокзальной магистрали в подворотню — или пройдя насквозь через пристроенный к универсаму на Ленина пассаж.

Так вы попадете в обычно скрытый от глаз старый квартал 1920–1930-х годов, — начало ул. Орджоникидзе (бывшая Семипалатинская), замурованное за фасадами, после того как в 1960-е годы проложили Вокзальную магистраль.

Самый любопытный из домов, спрятанных внутри квартала, — трехэтажный деревянный, с эркером и крупными витражами на асимметричном фасаде. В справочниках дом характеризуется как образец рационалистического модерна начала ХХ века. Он не похож ни на что другое в Новосибирске, но Константин Голодяев считает, что таких в городе было больше — просто их посносили, а этот дом уцелел именно благодаря тому, что оказался внутри квартала. Известно, что он построен в 1920-е годы для сотрудников какой-то местной конторы.

И этот дом, и стоящий по соседству с ним четырехэтажный кирпичный явно строились для совсем другой жизни: когда-то они прихорашивались и планировали смотреть фасадами на настоящую улицу, а не в глухой двор, густо заросший гаражами, граффити и помойками.

В этом же дворе стоит одноэтажный кирпичный особнячок, половину которого занимает рериховская организация, а половина — просто частный дом. Домик построен в 1925 году, хотя больше похож на дореволюционные. Константин Голодяев объясняет, что в НЭП разбогатевшие советские граждане действительно строили себе частные дома как в старые добрые времена, опрометчиво решив, что эти времена вернулись.

Дом и сейчас решительно сопротивляется духу времени и места: окруженный забором, внутри которого — дачная жизнь, он выглядит так, как будто телепортирован сюда из пригорода, — а сам тем временем стоит в 100 метрах от самого бойкого места в городе — там, где универсам, мажордочка и «Победа».

Кварталы вокруг замурованной улицы скрывают и другие маленькие находки — например, во дворе розового сталинского дома на углу Урицкого и Вокзальной сохранились старинные фонари с шишечками — судя по всему ровесники дома.

ул. Ядринцевская, 61 (Центральный район)

Еще одна достопримечательность пешей доступности — дом Янки Дягилевой. До него можно дойти от площади Ленина до Ядринцевской за 10–15 минут — мимо Центрального парка.

Избушка на пересечении Ядринцевской и Семьи Шамшиных ничем не примечательна — кроме того, что в ней всю жизнь (не считая пары лет в бегах по стране) жила (вначале с родителями, а в последние месяцы жизни — одна и в депрессии) Янка Дягилева, соратница «Гражданской обороны», одна из ключевых фигур сибирского панка, — в «панк», впрочем, со своими пронзительными и с фольклорной тоской, песнями не слишком вписывающаяся, да и вообще никуда не вписывающаяся. Или наоборот — вписывающаяся в куда более мировой контекст, чем большая часть русского рока. Например, пару лет назад Massive Attack на концерте исполнили кавер летовской «Все идет по плану» и янкиной «Печаль моя светла» — с вокалисткой Cocteau Twins Элизабет Фрейзер, трогательно выговаривающей русское нецензурное.

Дальше Янка, наверное, будет становиться только важнее: отечественная культура, хоть и увешанная напоказ скрепами, все равно тянется за западной и, значит, тоже наверняка займется перемещением акцента с мужчин на женщин, до этого бывших на вторых ролях. И тут нетрудно заметить, что кроме Янки — и до хотя бы появления Земфиры — настоящих рок-героинь в стране вообще не было.

ул. Зеленая Горка, 1/1«а» (Нижняя Ельцовка)

Оказаться не в другом времени, но в совсем другой культуре можно, доехав до буддистского дугана на Зеленой Горке. Территория дугана с одной стороны подперта рощицей (на деревьях — на удачу — завязаны цветные лоскутки), а с другой — индустриальным адом: разгромленным огромным промышленным зданием.

Если вы не буддист, все равно есть прекрасный повод побывать здесь — прихрамовая позная, устроенная в круглой юрте, стоящей у самой калитки. Позы (бузы) стоят 40 руб. штука, готовятся под заказ. Снаружи — плотное, даже твердоватое тесто, внутри — глоток наваристого сока и шмат сочного же фарша (то, что бузы здесь — не из рубленого мяса, ортодоксы не одобряют, но, если не заморачиваться — очень вкусно). К бузам улыбчивая бурятская женщина, распоряжающаяся в позной, предлагает национальный напиток: чай с солью и сливками (30 руб. за огромную плошку) — и это опять же очень вкусно.

Дальше за юртой находятся крошечный дуган (рядом строится другой, побольше, но все равно небогатый даже по дачным меркам), рядом стоят хурдэ — молитвенные барабаны. Мы встречаем ламу (он не в облачении, а в спортивном костюме, поэтому просит его не фотографировать) — и разогретого на солнце белого котика, который, кажется, живет здесь давно. Повезло котику с реинкарнацией.

Елена Полякова

Фото 1 — Александра Ощепкова