Были ваши, стали наши. Какие предметы из мужского гардероба навсегда перекочевали в женский

Мы много пишем о стиле, рассказываем, откуда берутся те или иные тенденции и как их применить в повседневности. Но на этот раз мы решили углубиться в историю моды — для общего развития. Не секрет, что часть предметов гардероба из мужского перекочевали в женский. Но большинство мужчин будут активно против, заставь их надеть это сейчас. А ведь были времена, когда они щеголяли на каблуках, демонстрируя дамам упругие икры в чулках. Стилист Юлия Ушакова рассказала, какая именно одежда сменила пол и прочно закрепилась исключительно в женском гардеробе.

В современном мире каблук считается символом стиля, показателем моды, а в некоторых случаях и проявлением экстравагантности. Но во времена, когда он только появился, было иначе: каблук был необходимым средством для передвижения и удобства.

«Ученые находят признаки проявления первых каблуков у земледельцев, а именно у египтян в районе плодородных земель в дельте реки Нил. В момент разлива реки почва становилась очень илистой, и по ней невозможно было пройти. Для того чтобы цепляться за почву и перемещаться, был придуман каблук, носили их земледельцы, — углубилась в историю Юлия Ушакова. — Знать же носила легкие сандалии на плоской подошве, показывая тем самым свой статус. В те времена отсутствие каблука говорило о том, что вы состоятельный человек».

Многие века каблуки использовались исключительно с практической стороны. Например, в Древней Персии обувь на каблуке носили воины, так как она помогала им удерживаться в седле во время стрельбы. В результате каблуки стали незаменимой частью воинского мундирования.

Позднее, в Средние века, мода на обувь на высоком каблуке перекочевала и в Европу, а в эпоху Барокко достигла расцвета. Преимущественно благодаря французскому королю Людовику XIV — он был маленького роста. Специально для него изготавливали обувь на каблуке высотой до 10 см.

«Он издал указ, согласно которому все приближенные к его семье и двору мужчины тоже могут носить обувь на каблуке. Для самых близких — обувь красного цвета, чуть более дальние — зеленого и синего. Чернь не имела права носить каблуки — это привилегия для знати», — объяснила Юлия Ушакова.

Вслед за Людовиком XIV высокородные дамы тоже стали заказывать себе обувь на высоком каблуке. Так широкий каблук стал мужским, а более тонкий и изящный — женским. Практичная сторона такой обуви была в том, что каблуки защищали от пыли и грязи подолы платьев и плащей, накидок, ведь дороги в то время еще не были заасфальтированы.

Так продолжалось вплоть до Великой Французской революции, которая изменила отношение к моде: мужчины перестали носить каблуки.

«Сегодня я наблюдаю тенденцию отказа от каблуков в пользу более плоской подошвы и удобной обуви. Происходит пересмотр отношения к комфорту. Люди заботятся не о внешнем виде или впечатлении, а о том, как они себя чувствуют в процессе носки обуви», — отметила стилист.

Устойчивое гендерное разделение на розовое для девочек и голубое для мальчиков произошло только после Второй мировой войны. До начала XX века младенцев всех полов одевали в белое, потому что это было практично. В те времена еще не существовало средств для выведения пятен, а дети, как известно, пачкаются. От частых кипячений цветные ткани быстро приходили в негодность, поэтому детей наряжали в белые платьица и сорочки.

«Можно умиляться прекрасным младенцам, кудрявым девочкам в платьях на руках у наших русских императриц, а потом прочитать, что это вовсе не девочка, а мальчик, одетый в платье», — сказала Юлия Ушакова.

Стереотип на ношение одежды красного цвета для мальчиков или его облегченного аналога розового цвета существовал благодаря воинствующей планете Марс.

«Считалось, что если мальчики с ранних лет будут носить одежду красного или розового цветов, то смогут приобрести качества этой планеты и станут мужественнее. А девочки, в свою очередь, носили голубой, как и Дева Мария на картинах великих мастеров», — добавляет эксперт.

Основную роль в формировании стереотипа «розовый — для девочек, а голубой — для мальчиков», по мнению Юлии Ушаковой, сыграли сразу несколько факторов.

«После войны женщины истосковались по чему-то легкому, летящему, и Кристиан Диор подарил им стиль нью-лук с очень узкой талией и широкой юбкой. Его наряды были в светлых тонах, близких к розовому или персиковому», — объяснила стилист.

Второй момент — кино. Помните платье Мерилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»? Такие проявления становятся триггерами и формируют обще-коллективное мировоззрение.

Еще одна причина формирования стереотипа, как считает эксперт, — первые леди Америки, которые, конечно, были своего рода трендсеттерами. В день инаугурации 34-президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра его супруга Мейми Женева появилась в изящном розовом бальном платье в пол с длинными перчатками.

«Позже ее поклонницы узнали, что Мейми и дома предпочитает носить одежду в розовых оттенках», — добавила стилист.

Добавил популярности цвету и печально известный розовый костюм Жаклин Кеннеди, забрызганный кровью мужа, — она не снимала его в течении двух дней.

Огромную роль в формировании стереотипа сыграла и кукла Барби — в ее гардеробе присутствовала преимущественно розовая одежда. И не только в гардеробе, в мире: дом, мебель, автомобиль — все розовое.

«Можно сказать, что это маркетинговый ход, который помогал индустрии продавать больше», — предположила Юлия Ушакова.

Раньше люди не особенно озадачивались покупкой одежды для младенцев и детей, младшим вещи просто доставались от старших. Но со временем и благодаря стереотипам у людей появилась потребность покупать больше: коляска нужного цвета, убранство комнаты, одежда от старшей дочки больше не могла перейти к сыну, и наоборот.

«Гендерное разделение помогало индустрии продавать. Но по последним исследованиям института цвета Panton, стало ясно, что тенденции на цвета стали размытыми. В частности благодаря феминистским движениям: и мужчины, и женщины спокойно носят и розовый, и голубой», — заметила эксперт.

Шоссы — это прообраз современных колгот, и одновременно мужских брюк. Они представляли собой две разделенные облегающие штанины.

«Шоссы были и мужские, и женские. Их крепили либо к поясному изделию, либо к плечевому, то есть к камзолу, жилету или куртке. Женские шоссы прятали от посторонних глаз, а мужские, наоборот, выставляли напоказ», — рассказала Юлия Ушакова.

Шоссы шили из льна на летний период, а для зимы использовали сукно или кожу. Иногда к шоссам пришивали подошву из кожи и тогда они приобретали вид законченного изделия, как обувь.

«Носы шосс набивали шерстяными нитями, и получался интересный загнутый мыс — мы можем видеть их на гравюрах и картинах вплоть до XIV века, — отметила стилист. — Шоссы являлись прообразами современных чулок, а потом и колгот, когда их стали сшивать спереди и сзади. Шились они из ткани по косой нити для того, чтобы у них было более плотное прилегание, так как в средние века не существовало эластана».

Чулки мужчины носили в эпоху Рококо, тем самым демонстрируя дамам ноги и подчеркивая красоту икр — их размер в то время влиял на мужскую привлекательность. То был изящный легкий стиль, максимально приближенный к женственности.

«Легкие воздушные ткани, кружевные манжеты, чулки, подвязки шелковые и инкрустированные туфли. Стиль Рококо закончился в связи с событиями французской революции, когда свобода, равенство и братство победили над помпезностью», — добавила эксперт.

Сорочка — это первое изделие, которое человек создал и носил на своем теле для сохранения тепла еще до нашей эры. Очень долго сорочки оставались исключительно нательным бельем и не были видны постороннему взгляду.

«Постепенно, в эпоху Возрождения, их стали украшать кружевом — манжеты или воротник — и стали показывать из-под основного изделия, даже стали делать специальные прорези на рукавах камзолов, кафтанов и вот таким образом демонстрировать», — рассказала Юлия Ушакова.

Мужчины перестали носить сорочки после того, как появились фраки и пиджаки. Дело в том, что у сорочек были пышные рукава, и втискивать их в рукава новомодной верхней одежды было неудобно или невозможно, поэтому сорочки заменили на рубашки.

Юбка в целом изначально не имела гендерной принадлежности, мужчины носили ее на протяжении всей истории. Во-первых, юбку легко шить. Во-вторых, она не сковывает движений, поэтому их часто надевали воины во время дальних походов. Например, у балканских народов такая юбка называлась фустанелла.

«Изменения произошли, когда люди пересели на лошадей, и юбки перестали быть комфортным предметом гардероба, их заменили на брюки», — объяснила Юлия Ушакова.

Хотя у некоторых народов юбка и сегодня считается официальным элементом мужского костюма: в Шотландии это килт, а в Мьянме — пасо. Некоторые звезды Голливуда появляются в юбках на ковровых дорожках — например, Брэд Питт или Пен Бенджли. Музыкант Гарри Стайлс тоже не отстает — мужчина любит эпатаж и нередко демонстрирует сумасшедшие аутфиты публике.

Женственные силуэты, тренч-пузырь и кейп вместо пальто: гид по главным трендам 2026 года.

Как выглядит самый красивый мужчина 2025 года — много горячих фото.

«Бабушкин» принт — тренд сезона: стилист рассказала, как его носить и не выглядеть старомодно.