«Я такое в Женеве только пробовал»

Стрит-фуд имеет репутацию чего-то крайне несолидного — дескать, все эти хот-доги и шаурму люди едят не от хорошей жизни. Мы решили взглянуть на эту сферу глазами человека, который привык к куда более изысканным блюдам и дорогим продуктам. Французский повар Франсуа Фурнье работал в многих новосибирских проектах — от «Ля Мезона» до Pardon my French. Теперь он оторвался от придумывания хитрых закусок вроде улиток с крапивой, чтобы прогуляться с корреспондентом НГС.АФИША по центру, где Франсуа впервые, как он сам признался, попробовал хиты новосибирской уличной еды и кое-что из перспективных новинок.

«Хот-дог Мастер» (35 рублей)

Перед точкой на Красном проспекте — традиционная очередь. Франсуа немного удивлен — особенно если учесть, что в соседнем «Дядя Дёнер» полно свободных мест, а тут нужно стоять под накрапывающим дождем. Очередь идет довольно быстро — и вот уже у нас на руках хот-дог из половинки багета с горкой соуса и морковкой. Фурнье делает первый укус, и на лице его появляется одобрение — явно ждал чего-то худшего. «Хлеб приятно хрустит, соус интересный и кажется свежим. Лично я бы убрал только морковь — она мне кажется странной тут, но, наверное, люди привыкли есть его (хот-дог. — С.С.) так, блюдо она не портит. За такую цену так и вообще прекрасно», — дает заключение повар.

Вывод: У «Хот-дог Мастера» — лучшее сочетание цены и качества. Второе место.

Пока мы идем дальше, Франсуа рассказывает, что едят на улицах у него на родине. Хот-доги — явно не фавориты, куда чаще встречается кебаб — вертикальные вертела с мясом, которое нарезают тонкой соломкой. Его могут набить в лаваш, положить в багет или просто навалить на тарелку с овощами. «В общем, как шаурма у вас».

«Русские блины» (134 рубля)

Блины — или по-французски крепы — для Фурнье родное блюдо, на севере они встречаются даже чаще, чем кебаб. Кроме крепов (которые обычно сладкие) французы очень уважают блины из гречневой муки — бретонские галеты, к которым обильно добавляются сыр, копчености, яйцо и т.д. Понятно, что есть такие штуки куда удобней с тарелки и сидя. У киоска во дворе рядом с площадью Ленина только один клиент, но приходится подождать. У девушки-сотрудницы тоже только одна блинница, да и сама она не то чтобы торопится. Глядя на ее неспешные движения, Франсуа вспоминает, как в Париже видел повара, который жарил крепы одновременно на 8 поверхностях: «Прямо как диджей!».

Блин с форелью наконец готов, но он явно разочаровывает. Тесто немного резиновое и как будто недожаренное, внутри не хватает соуса. Но главное — рыба слишком соленая. И ее точно нельзя заворачивать в горячий блин — она там «варится». Блины — это же русская традиционная еда: француз явно ждал, что в России-то уж их будут делать получше.

Вывод: У «Русских блинов», увы, последнее место — и по качеству блюда, и за технологию.

Кафе уйгурской кухни (150 рублей за 5 мантов)

В Европе, и во Франции в том числе, самый простой способ поесть вкусно и недорого — это такие вот точки этнической кухни: китайской, ближневосточной, индийской, говорит Франсуа. Когда манты оказываются у нас на столе, выясняется, что Фурнье видит их впервые. То есть не то чтобы впервые: «Я такую штуку пробовал только в Женеве, в китайском ресторане, они назывались как-то… да, дим-самы».

Манты, по-моему, сделаны на четверку — у каждого есть дырки почти на дне и часть сока уже вытекла. Но Франсуа нравится. «Видно, что фарш из хорошего мяса и свежий. В такие блюда всегда есть соблазн засунуть то, что залежалось в холодильнике. А тут честный качественный продукт», — говорит он. Берем на пробу еще самсу — ее, конечно, разогревают в микроволновке, но получается все равно прилично: сочная рубленая говядина, тонкое тесто, в меру специй. «Хорошо. Прямо хорошо».

Оглядывая публику, француз отмечает, что она очень разная: от солидных мужчин, приехавших на недешевых джипах, до гастарбайтеров. «Давно оно (кафе. — С.С.) тут работает?» — интересуется Фурнье. «Да лет двадцать как минимум, а то и все тридцать», — отвечаю я. Похоже, в Новосибирске это самое старое заведение (если не считать ресторан в Доме ученых в Академгородке). Франсуа уважительно кивает — такой стаж для заведения значит больше, чем стоимость мебели или дизайна.

Вывод: «Лучшее из того, что мы пробовали. Нужно сюда еще зайти», — выдает окончательный вердикт Франсуа. Первое место.

«Дядя Дёнер» (130 рублей)

«Самый вкусный кебаб в своей жизни я ел в маленьком заведении в Лионе. Там все просто, но даже ночью может стоять очередь, потому что мясо сделано идеально — свежая баранина, правильные специи. Люди специально приезжают туда, чтобы съесть этот кебаб, независимо от уровня их доходов», — рассказывает Франсуа. И это притом что Лион считает себя гастрономической столицей Франции.

Павильон «Дяди Дёнера» на пересечении Вокзальной и Димитрова выглядит опрятней, чем обычная точка такого рода у Фурнье на родине. За спиной повара-кассира медленно крутится гриль со свежей курятиной. «А почему курятина? — удивляется Франсуа. — У нас чаще используют баранину — это интересней. Курица просто дешевле? Ну понятно». Шаурма «Дяди» не вызывает никаких ярких эмоций — неплохо, но как-то без души. Как в «Макдоналдсе».

Вывод: «Специально бы я сюда не пошел, но если хочется перекусить на ходу, то нормально». Третье место.

Pita (109 рублей)

В точке на пр. Димитрова оказывается неожиданный аншлаг. Парень заворачивает одну питу и выкладывает на плиту курицу для еще двух. «Ну почему же столько народу!» — в сердцах восклицает он. Приходится подождать, и, чтобы не тратить время даром, берем уже готовый хумус. Он оказывается неожиданно хорош. Фалафель жарят специально для нас (а не достают уже готовый, как порой бывало раньше). В целом все выглядит довольно пристойно, и Франсуа с интересом следит за манипуляциями коллеги, пытаясь заодно выпытать рецепт соуса. Питадел несгибаем, как партизан, и ограничивается только общими словами.

Наконец, минут через 10 наша пита с фалафелем оказывается у нас в руках. Фурнье кусает ее с очевидным интересом, но через какое-то время интерес сменяется легким разочарованием. «Неплохо, но как-то скучно. Для "Дяди Дёнера" это было бы, наверное, нормально — стандартное блюдо в крупной сети. А здесь есть претензия на что-то модное, в самом павильоне всё выглядит так, что перед тобой не просто сотрудник, который должен только упаковать продукт, а настоящий повар. Я бы добавил зелени — кинзы там, петрушки, лука, помидоров, было бы интереснее и сочнее. Да и сам соус кажется немного пресным».

Вывод: Неплохо, но можно сделать ощутимо лучше. Четвертое место.

Уже прощаясь, Франсуа говорит, что в России всё в последнее время как-то меняется, и это касается даже еды: «Я недавно видел на "Фейсбуке" дискуссию на кулинарную тему. В какой-то момент там появился человек, который начал доказывать, что борщ — это не русское, а украинское блюдо. Так люди были готовы друг друга поубивать. Я этого не понимаю. Это же всего лишь суп».

Стас Соколов

Фото автора (1–5), Елены Поляковой (6)