«Вазисубани» прибыло

Грузинское вино появилось в новосибирских магазинах. Лично я его видел пока только в «Галерее вин», но, вполне возможно, скоро оно появится и в крупных торговых сетях. Цена, правда, вызывает вопросы, а содержимое бутылок — и вовсе большие сомнения.

Я попробовал три образца: полусладкую «Алазанскую долину» (540 руб.), «Красное сухое» (400) и «Вазисубани» (640). Цены, как можно видеть, на уровне качественного классифицированного вина из Европы, притом что даже вина категории AOC известных регионов встречаются дешевле. Если честно, то для того, чтобы купить бутылку сухого вина дороже 500 руб., мне лично нужны какие-то веские доводы, поскольку на магазинных полках полно вполне приличных образцов с более низкой ценой.

Что касается «Алазанской долины», то ничего кроме недоумения этот образец не вызвал в принципе. Обычный алкогольный компот, которого полно в магазинах. Разве что в букете можно (да и то — если очень захотеть) различить какие-то благородные нотки. А так, в целом, это просто некие виноматериалы, качество которых практически неразличимо под толстым слоем сахара. Собственно, именно в этом и состоит коммерческий смысл полусладкого вина — продать потребителю любую бурду, просто бухнув в нее сиропа.

В России такого рода напитки до сих пор довольно популярны, но даже французская продукция такого типа может стоить на полке в крупной сети рублей 200.

Я, кстати, ничего не имею против естественно сладких вин (то есть таких, в которых сахар не добавлен извне, а «выращен» в самом винограде). Но производство такого вина процесс куда более трудоемкий, а значит, и стоит оно существенно дороже.

«Красное сухое» (то есть вино, сделанное из винограда разных сортов, взятого в произвольных пропорциях, выращенного непонятно где) показалось любопытным. На фоне уже примелькавшихся каберне-совиньон, сира, мальбека и пр. в его букете были (или чудились) какие-то новые, дикие терпкие нотки, да и на вкус оно было каким-то другим. Радость узнавания нового, впрочем, длилась недолго. Уже на втором бокале я понял, что пить дальше это можно только прилагая какие-то специальные усилия. То есть, может быть, для человека, привыкшего к «Саперави» (которое, как можно было понять, послужило основой купажа) с юности, это именно то, что нужно, но на общем винном фоне такое вино выглядит как «Жигули-шестерка» по сравнению с всякии там «форд-фокусами» (и даже «рено-логанами»). Да что там, даже краснодарское вино приличных производителей (та же «Фанагория») и то смотрится более приятной.

Но самое большое разочарование ждало меня с последней бутылкой. «Вазисубани» — это белое вино контролируемого происхождения (подобно Chablis или Medoc). Производится оно (должно, по крайней мере) только из винограда, собранного в окрестностях одноименной деревни. В дело идут автохонные (то есть местные) сорта Ркацители и Мцване. У меня лично с «Вазисубани» связаны довольно веселые воспоминания. В начале 90-х в Новосибирске это вино появилось в необычной таре — 3-литровых банках (в таких тогда продавали фруктовые соки). Эта «экономичная упаковка» использовалась, думаю, просто по причине нехватки нормальной тары: СССР только что развалился, а вместе с ним и масса хозяйственных связей, породив дефицит самых неожиданных вещей.

Вряд ли то «Вазисубани» было настоящим (то есть действительно региональным) — в СССР все эти громкие названия (вроде «Хванчкары» и «Кинзмараули» и т.д.) были не более чем брендами. Вина эти производились смешиванием виноматериалов в коктейль, соответствовавший определенному ГОСТу. Однако содержимое банок (была куплена не одна) неизменно шло на ура. Это было живое, свежее вино с ярким (пусть и диковатым) характером, которое я бы с удовольствием попробовал опять.

Однако в бутылке оказалась жидкость, практически полностью лишенная не то что букета, а просто запаха. Упершись туда носом и пытаясь различить хоть что-то, в конце концов, утыкаешься просто в спиртовые пары. Ощущение такое, как если вы смотрите на картину и видите только грунтованный холст без каких-то следов краски. На вкус вино было не отталкивающим, но каким-то «задубевшим», что ли. Что неудивительно — на бутылке было написано, что сделано оно из урожая 2005 года. Это уже довольно приличный срок, за который в вине должны произойти существенные перемены. Однако в данном случае, перемены эти отнюдь не пошли вину на пользу. Оно просто состарилось, напоминая, возможно, в юности неотразимого, но с годами обрюзгшего, потрепанного жизнью субъекта с потухшим взглядом. Починить кран в ванной или «выполнить супружеский долг» такой еще вполне в состоянии, но воспламенить женское сердце у него уже нет ни сил, ни желания.

В общем, за свои деньги все это вернувшееся грузинское вино я теперь куплю нескоро (да и то только при наличии каких-то заслуживающих доверия рекомендаций). Если уж грузинские виноделы захотели вернуться на российский рынок с триумфом, то им стоило это сделать как-то более убедительно. Кстати, в магазине, где я покупал «Вазисубани» (дело было часов в восемь вечера), мне сказали, что за весь день я был вторым покупателем «Грузии».

Фото автора