День рыбака

В минувшее воскресенье я отмечал сразу два праздника одновременно: День взятия Бастилии и День рыбака. Не то чтобы я так чту официальные даты Французской республики, просто если есть дополнительный повод для того, чтобы выпить бутылочку прохладного розового из Анжу, то почему бы этим поводом не воспользоваться. С Днем рыбака — примерно та же история.

То есть такой праздник, День рыбака, действительно имеет место быть в российском календаре. Он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1968 году как щедрая и совершенно необременительная мера по поддержке отечественной рыболовной отрасли. Отрасль это, правда, не спасло — к тому времени, как социализм был готов дать дуба, единственной рыбой, гарантированно доступной в советских магазинах, был мороженый минтай. То есть ловилось и перерабатывалось, может, много чего другого, но до прилавков это разнообразие почти не доходило.

Сегодня с рыбой в магазинах проблем вроде бы нет, однако нельзя не заметить, что основа рыбного ассортимента большинства супермаркетов — это морская рыба, причем не выловленная, а выращенная на специальных фермах. Все охлажденные сибасы и дорады вместе с замороженным пангасиусом везут к нам за тысячи километров. Везут, потому что вся эта продукция пользуется спросом, а себестоимость ее производства (иначе не назовешь) сравнительно невелика.

Между тем вокруг нас полно водоемов, в которых можно ловить прекрасную речную рыбу. Например, в воскресенье на нашем семейном столе оказались сразу караси в сметане, а также судачки с маленькими окунями, жаренные на гриле. Что касается гриля, то тут все предельно просто. Свежая рыба чистится, солится, посыпается специями, какие найдутся в хозяйстве. Если в хозяйстве найдется какое-то ароматное масло (лучше оливковое), то можно ненадолго положить рыб полежать с ним и приправами в обнимку. После чего минут 15 на решетке — и у вас в тарелке штука не хуже всяких там сибасов.

С карасем сложнее. Он, собака, довольно костистый и, если успеет достаточно пожить, пахнет тиной. Так что есть их нужно именно сейчас, пока он не нагулял этого специфического запаха. Тушение карася в сметане, правда, требует неспешности. Сначала рыба обжаривается до появления корочки, а затем долго томится — в идеале часть мелких костей вообще должна почти раствориться. Ну и есть такого карася вкуснее не с пылу с жару, а на следующий день, после того как рыба и окружающий ее сметанный соус окончательно сольются в единое целое.

Может быть, и хорошо, что разведение речной рыбы пока не поставлено на широкую ногу, а ловят ее в основном одиночки-любители. Даже если вы не рыбачите сами, то хорошую рыбу нужно еще найти: каждое блюдо — это результат чьей-то удачи. Да и сама рыба, скорее всего, еще несколько часов назад могла плавать в реке или озере (а не провела последние недели в холодильнике).

Фото автора